Тюниенг верхнего болта подрамника

Если надо, у меня на даче есть два болта 4.4

Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. В случае 8.8 первая 8 обозначает 8 х 100 = 800 МПа = 800 Н/мм2 = 80 кгс/мм2
Вторая цифра - это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. Из пары цифр можно узнать предел текучести материала 8 х 8 х 10 = 640 Н/мм2.
Значение предела текучести имеет важное практическое значение, поскольку это и есть максимальная рабочая нагрузка болта.
Маркируются только болты из углеродистой стали.

Не, гиви 8.8 более чем)

biohazard81, В общем, по-русски, чем больше цифры, тем круче) я всегда это знал)

Добавлю немножко своего опыта.

Окончательный вариант с болтом М12*1,25*170 к.п. 10.9 выглядит так:


Использовал:
- болт М12х1,25х170 КАМАЗ НЕФАЗ крепления турбокомпрессора,бампера (кл.проч. 10.9) БЕЛЗАН, заказывается на агрегаторах по №15542331 или 1/55423/31.
- шайбы - обычные широкие нержавеющие из крепмаркета; то ли сразу на 12, то ли на 10 рассверленные, сейчас уже не помню.
- гайка колеса Шеви-Нивы Lada №2123-3101040. У неё был конус для диска, который я срезал на токарнике (заодно сама гайка укоротилась).

Почему такой болт? Хотел "прочку" 10.9. Если такой цели нет, то можно заменить на 8.8 сравнимой длины.
Проверено - влазят варианты до 185 мм включительно, и вроде даже 190 можно вкорячить (например Болт М12х1,25х180 КАМАЗ КПП верхний №870017 или Болт М12х1,25х190 рессоры центровой МАЗ №371792).

Для таких длинных лучше использовать толстые шайбы, я пробовал с шайбами 13.0х27,0х4.0 ВАЗ-2101 болта головки блока LADA №21011003265.

С гайками похуже: например, ЗМЗ №292127П29 Гайка М12*1,25 совсем смешная, низкая и тонкая, поэтому я остановился на протачивании высокой колёсной гайки.

Промежуточный вариант с длинным болтом на 180 и толстыми шайбами:


Если кто не в курсе: длиной болта считается длина его цилиндрического тела (с резьбой и гладкой частью тоже). Высота головки в общую длину не входит!

Технология:
- выкручиваем один штатный болт, второй оставляем.
- сверлим с освободившейся стороны в раме пилотное отверстие Д5...6 мм, затем рассверливаем всё (подрамник, раму) до 12,0 мм. Сразу 12,0 не стоит - тяжко очень, сталь там добрая.
- в просверленную сторону вставляем заготовленный болт (будет в качестве фиксатора и направляющей),
- повторяем со второй стороной.

Если использовался болт 8.8, то момент затяжки 70...80 Нм, для 10.9 - уже 90...100 Нм.
Гайку ставить обязательно на фиксаторе резьбы. Минимально синий, оптимально красный; последний никак не мешает разбираемости - просто усилие откручивания будет больше.

Таки нашёл сайт автокрепежа с удобной таблицей с размерами и классами прочности:
http://avtomagnit.ru/avtomobilnyiy-krepej---bolt-s-shestigrannoy-golovkoy.htm (к сожалению, тут только болты)
(07.2024: сейчас сайт "битый", поэтому инфа доступна только через ВебАрхив: https://web.archive.org/web/20180210101421/http://avtomagnit.ru/avtomobilnyiy-krepej---bolt-s-shestigrannoy-golovkoy.htm )

Позволяет подобрать подходящую деталь и заказать её через агрегаторы и т.п. просто по номеру детали.
Я когда подбирал болты для апгрейда подрамника, натыкался на подобный сайт с ещё более полной и удачной таблицей для чуть ли не всех российских машин, но сейчас уже не могу найти его повторно...

Там же есть табличка для подбора ремонтных колец генератора - тоже в своё время запарился искать:
http://avtomagnit.ru/kontaktnyie-koltsa-generatora.htm

Менее удобный сайт, часто без классов прочности, зато с фотками, шайбами-гайками и кучей производителей (ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ-МАЗ):
http://www.ripus-avto.ru/vaz/bolty.html


И статья по крепёж из нержавейки:
https://vostok-inter.uaprom.net/a35786-harakteristika-krepezhnyh-izdelij.html

Если продраться сквозь цифры, то есть несколько принципиально важных моментов:

1. "Обычная" нержа из всяких крепмаркетов имеет марки А2-50, иногда А2-70. "70" прочнее, чем "50".
Она очень мягкая - сравнима по прочности с крепежом классов 4.6...5.6, т.е. чуть крепче гвоздей и сорвать её можно на раз-два. Ни в какие ответственные, нагруженные места её нельзя ставить!

2. Высверливать сорванную нержу обычным сверлом - гиблое дело; нужно использовать "кобальтовые" - HSS-Co = Р6М5К5 (быстрорез молибдено-кобальтовый), причём по уму сверло нужно охлаждать какой-то спецсмазкой (серной, что ли).

3. Из наблюдений: нержа очень гладкая и скользкая, любое резьбовое соединение должно включать стопорные элементы (гроверы, гайки с нейлоном и т.п.). Лично я пользуюсь красными фиксаторами - они на нерже держат раза в два-три слабее, чем на чёрной стали; получается в самый раз. Синих хватает только на мелкие размеры, где-то до М6 включительно.

Короче, с ней нужна некоторая вдумчивость...

Всем привет. Скажу сразу, что механик из меня никакой))) Кататься нравится, а вот копаться в технике не люблю и если делаю это, то только по крайней необходимости. Менять пресловутый "дочикей" собирался с духом неделю. Поэтому с некоторой завистью читаю здесь тексты мужчин делающих это с удовольствием... Не смотря на это, вдруг обнаружил, что в моем жизненном опыте оказалось присутствует нечто, что может быть кому-то полезным, исходя из текста. Ну или мне так показалось)))) Так вот, помнится в во время работы на заводе в далекие советские времена приходилось иметь дело и со сверлами и с нержавейкой. И сверлить и фрезеровать ее действительно малоприятно. И все же:
1. Сверла Р6М5 считались в свое время самыми обычными, а если что-то и берегли или искали для работы, то называлось это Р18. Сейчас в магазинах такого нет, но на блошиных рынках встречать приходилось... Так что если кому попадется берите - не пожалеете.
2. Нержавейка "вязкая" (кажется это так называлось) но сверлить ее можно и обычным сверлом Р6М5, только там есть некоторые нюансы с заточкой, как в прочем и для других видов металла. То есть "продавить" станком можно все, но точно помню, что и для алюминия и для нержавейки или скажем бронзы существуют отдельные углы заточки сверла отличные от стандартных 120 градусов. И если заточить правильно, то процесс происходит гораздо эффективнее. Как-то так. Желающие думаю найдут эту инфу в интернете, а у меня где-то даже старый учебник по слесарному делу валялся еще 50х годов и там это тоже было.
На этом все))) Надеюсь кому-то пригодится...
А да, по поводу охлаждения и смазки - самое простое обычная веретенка (И-20), если нет специальной эмульсии.. макаем время от времени сверло и не даем ему подгорать, ну и обороты разумеется пониже.

Большое спасибо за опыт! Сверлил её пару раз "обычными" свёрлами, намучился изрядно...

Тесты фиксаторов резьбы и суперклеев для пластика - и то, и другое для нас более чем актуально.

Тест фиксаторов в "За рулём": https://www.zr.ru/content/articles/913506-fiksatory-rezby-ehkspertiza-za-rulem/
Тест суперклеев в "За рулём": https://www.zr.ru/content/articles/907940-plasticheskie-operatsii/
https://www.zr.ru/content/articles/658059-kakoj-klej-luchshij/

По части фиксаторов для меня было открытием, что "красные" составы якобы одного неразборного класса имеют разброс момента откручивания аж до четырёх-пятикратного!